Ирак. Земля, пахнущая нефтью и кровью. В двадцать первом веке эти два запаха слились в один. По преданию именно здесь поселил Господь Адама и Еву, велев им возделывать райский сад. Бывший рай на земле превратился в очаг террора и бесконечных сражений. Наш корреспондент продолжает свое путешествие по Ираку. Следующая остановка - Лалеш, единственный храм езидов - приверженцев одной из самых таинственных религий мира.
- Неужели, - спрашиваю я, цедя отвратительный растворимый кофе в холле отеля, - неужели на этой земле хотя бы кто-нибудь помнит о том, что здесь был - райский сад? Именно здесь случилось грехопадение человека? Ведь где-то здесь Адам оплакивал свой грех перед закрытыми вратами рая...
Мой собеседник - курд, который давно живет в пригороде Эрбиля, переехавший сюда из России. Он перевел свой бизнес, наплевав на все риски и опасности. Он езид. Приверженец одной из самых таинственных религий. Из всех курдов ее исповедует не больше 5 процентов, остальные - мусульмане.
Потерянный рай: Ирак от мира до войны
Именно здесь, в Ираке, в двух часах езды от Эрбиля, находится единственный храм и главное святилище езидов. Они не занимаются прозелитизмом и о них известно очень немного. А то, что известно, заставляет и христиан, и мусульман косо смотреть на езидов. Немудрено. По общепринятым понятиям, езиды поклоняются солнцу и падшему ангелу - иными словами, натуральные язычники и дьяволопоклонники. Секта сатанистов. Разве нет?
- Я отвезу тебя в Лалеш, - говорит мой собеседник и гасит сигарету. - Ты увидишь наш храм. Ты поймешь, кто такие настоящие езиды. И, может быть, найдешь свой Эдем. И поймешь, что о потерянном рае плакал не только Адам.
Я невольно касаюсь нательного креста. Собеседник замечает этот жест и улыбается.
- Как раз со здешними христианами у нас хорошие отношения. В отличие от мусульман. Ты представляешь, сколько ополчались на нас исламисты? И все-таки наша община жива.
Читайте также: Потерянный рай: жизнь с ружьем наперевес
Рано утром мы садимся с ним в машину. От Эрбиля до Дохука, рядом с которым находится святыня Лалеша - около двух часов езды. Я уже не смущаюсь, что шофер гонит 140 км/ч по дорогам, на которых выше 80 ездить небезопасно. Привык, здесь все так ездят.
Выезжаем из Эрбиля и видим, что перед блок-постом на въезд в город - огромная пробка в несколько километров длиной.
- Вот весело будет возвращаться, - размышляю вслух.
- Да нет, - отмахивается мой попутчик. - Это просто народ в Эрбиль на работу приехал из всех окрестностей. Из Мосула. Из Киркука. Из пригорода. Обратно поедем - никого не будет, помяни мое слово.
Два часа дороги - перед глазами однообразные пейзажи насухо выжженной земли. Далеко-далеко на горизонте в сизой зыбкой пелене теряются горы. Смотреть решительно не на что, однообразиеубаюкивает. На полях вдоль дорог пасутся стада баранов - удивляешься, что они могут выщипать из сухой, как песок, земли - из нее торчат только пучки желтой травы.
