Южная Осетия - красивая, маленькая горная страна. Впечатления о ней настолько разнообразны, насколько и противоречивы. Что это, отдельная республика или лежащая к югу от Главного Кавказского хребта часть Осетии? Цхинвал - это встающий из руин столичный город или райцентр, застрявший в восьмидесятых? Чтобы найти ответы на все эти вопросы, у корреспондента GeorgiaTimes был всего один день.
Пойдем по порядку, по маршруту Владикавказ - Цхинвал, единственному пути, по которому сегодня официально и безопасно можно попасть в республику.
Владикавказ знаменит своими горными пейзажами. Горы начинаются ближе к югу, неожиданно и мгновенно становясь очень высокими. Менее чем за час езды поднимаешься с равнины на высоту около 2500 метров над уровнем моря. То, что на границе Северной и Южной Осетии тяжелый климат, ощущается даже в разгар лета. Растительности очень мало, до грязного, талого снега - рукой подать. По разным сторонам дороги полно пушек, которыми расстреливают снежные лавины.
Российский пограничный пост "Верхний Зарамаг" неожиданно оказался самым настоящим бастионом. Примерно так, должно быть, выглядела граница между Советским Союзом и страной-членом НАТО Турцией. Колючая проволока, два ряда очереди транспорта, почти час ожидания на въезд в пограничную зону, жесткие запреты на курение, видео и фотосъемку, и непременный атрибут - конура со злющими овчарками.
Честно говоря, смысл этого погранпоста непонятен. Россия держит на воротах в Южную Осетию такой жесткий заслон, а в это время всего в часе езды располагается очень внушительная российская же военная группировка, которая охраняет границу с Грузией, откуда в России ждут неприятностей. Раз российские войска уже стоят на осетино-грузинской границе, зачем здесь ставить "второй кордон"? После такой границы Северная и Южная Осетия уже не кажутся столь едиными, как об этом любят говорить и во Владикавказе, и в Цхинвале. Пограничный режим однозначно мог бы быть либеральнее.
С нами ехали два гражданина Польши, которых высадили за то, что у них не было двукратной визы. Она необходима въезжающим в Южную Осетию. Одна российская виза аннулируется при выезде, и вторая "включается" при неминуемом возвращении в Россию. Впрочем, полякам повезло: кто-то кому-то позвонил, и они таки добрались до Цхинвала.
-Ты куда едешь?
-В Цхинвал, а куда еще тут можно ехать?
- А что ты там будешь делать? - спрашивает меня пограничник так, как будто я действительно выезжаю во вражескую страну из СССР.
Пограничные формальности, наконец, решены, и вот мы в Южной Осетии. Первая надпись: "Спасибо Россия". К России здесь действительно относятся хорошо, что и понятно - сегодня осетинам нет смысла бояться грузинской угрозы благодаря именно российским войскам, и республика заметно изменилась с 2003 года, когда я в последний раз здесь был, и когда вся территория была разделена на этнические анклавы, что превращало государство в бутафорию.
